华宇娱乐_华宇平台-教你怎么玩转华宇娱乐看了这么多文章，都少不了营销推广，谁又真正为大家着想了？护肤品要分几个方面来讲：全文无广，看过来！！！

　　＊溶解：水，醇类，可以溶解水溶性或醇溶性的物质，例如皮肤表面的盐类，溶于醇的彩妆成分等。如果是油溶性的物质，例如抗水彩妆，则需使用有机溶剂，如矿物油，植物油将其溶解出来，再冲掉。

　　＊乳化：这一作用要通过我们常说的乳化剂来实现。它们可令不能溶于水的油性物质乳化，均匀分散于水中，然后洗脱。洁面乳，洁颜粉，洗面摩丝等，都属此类。为了便于应用，这类产品又产生了多种形态：例如啫喱，膏，霜，乳，露，块状固体，粉状体，或将他们浸在无纺布或无尘纸上，形成湿巾或者干巾。当然，干湿巾中不仅可以有表面活性剂，也可以加入醇类，其纤维结构有机械摩擦清洁作用。

　　＊机械摩擦：机械摩擦是指使用机械力，直接将皮肤表面的物质清除。摩擦越充分，有力，清洁力就越强，手就有一定的摩擦力，不过由于皮肤表面有毛孔，皮纹，皱纹这样的凹陷结构，若污垢隐藏于这些部位，手的力量无法触及，借助化妆棉，海绵等辅助工具，可以增强清洁效果。

　　对于敏感干燥的皮肤，清洁力和去角质丽都宜弱，一般皮肤清洁力可以强，而去角质粒应弱，油性，粉刺性皮肤去角质粒可以强一些。

　　一支好的洁面乳应当既能充分清洁肌肤，又不会损伤肌肤，根据自己的肤质来选择合适的洁面乳，才能达到更加保养效果。

　　洁面乳可以根据其所用的表面活性剂来分类。表面活性剂的去脂力，刺激性决定了洁面乳的基本性质，洁面乳常用的表面活性剂如下：

　　氨基酸的洁面乳是比较适合大多数的皮肤去使用的，因为它是弱酸性的，与皮肤的PH值最为相近。

　　含有APG活性剂的洗面奶一般是比较温和的，一般会出现在婴幼儿的沐浴露里面，但是这种产品的起泡能力会弱一些，并且脱脂力也不强，所以基本上都是需要复配的。

　　目前的话，像APG复配氨基酸表面活性剂的洁面产品还是非常不错的，非常适合干性皮肤和敏感性皮肤使用。

　　其实含有皂基的洗面奶也没有大家说的那么恐怖，如果是皂基复配氨基酸的洗面奶（注意：氨基酸的含量要高于皂基的），那么油性皮肤和混油皮也是可以使用的。

　　甜菜碱型的活性剂也是比较温和的，因为清洁力比较弱，所以如果和具有较强去脂力的表面活性剂搭配使用，就可以降低刺激性，提升一定的清洁能力。

　　SLS和SLES属于“烷基硫酸酯盐”类的表面活性剂，它对皮肤和眼粘膜会有潜在的刺激性，但稍微弱于皂基类，这种成分一般在洗发水和沐浴露中使用的比较多。

　　长期使用刺激性的洁面乳、过度清洁都会损伤皮肤屏障，破坏皮肤酸碱平衡，引发皮炎，严重的还会变成敏感肌。

　　洁面的原则是充分且适度，只要能够让皮肤变得清洁并不造成损害就可以了。如果你是正常肌肤，没有化妆，理论上可以选择任何类型的洁面产品。

　　如果你是敏感肌肤，炎症受损的肌肤，则应当尽可能减少刺激，避免使用有摩擦力和去角质的产品。

　　如果你使用了非常强力的防水性产品，如抗水防晒霜，彩妆，则很有必要使用卸妆油或卸妆乳。

　　衰老性肌肤（角质太厚）白头黑头很多者，则可以考虑使用有去角质功能的辅助清洁用品。

　　Ps：日常使用，不管你是任何肤质，更推荐使用纯氨基酸的洁面，因为能够兼顾清洁的同时，又温和不刺激。

　　其实洁面乳的主要功能应当是清洁，若能实现充分且适度的清洁目标，并且低刺激，就已经达到了合理的期望。但是换一个角度考虑，合理的洁面配方也不是对实现附加功能全无帮助，所以这种称呼，也是有一定意义的。

　　＊美白洁面乳：含有磨砂类的产品，可以帮助去角质，所以可以帮助皮肤美白，对衰老性肌肤是适用的，去角质可以方便精华成分的吸收，但对维生素C之类需要吸收，驻留的成分来说，加在洁面乳中的意义就没有那么大。

　　＊保湿洁面乳：在洁面乳中降低表面活性剂的添加量，使用脱脂力不那么强的表面活性剂，并添加保湿成分，可以避免皮肤过多脱脂，即使洁面乳被冲洗掉，也有一部分保湿成分残留在皮肤上，皮肤就不会那么干燥缺水。

　　＊祛痘洁面乳：添加一些具有抗菌，抗炎作用的成分，例如水杨酸，茶树精油，苦参提取物等。虽然大部分都会被冲洗掉，但也有一部分会进入毛孔，或残留于皮肤表面，发挥一定的作用。这与一些淋洗类药品的作用机制是相同的，因此祛痘洁面乳也有一定的祛痘效果。

　　不管如何，洁面乳会在短时间内被冲洗掉，对它的附加功能不要有太高的期待，要想实现特定的护肤目的，还是要考虑多种因素，全面护理。

　　＊卸妆油/膏：卸妆油的主要成分是油脂类，有的会添加脂类表面活性剂，它主要利用以油溶油的原理，溶解并清洁油性彩妆和抗水性防晒产品。

　　＊卸妆乳：卸妆乳的工作原理和洁面乳类似，主要使用表面活性剂，有的会添加一些醇类，以增强对醇溶类成分的清洁力。卸妆乳的使用较为广泛，刺激性较低。

　　＊卸妆水：卸妆水主要利用水和醇类，分别溶解水溶性和醇溶性的成分达到卸妆目的。卸妆水对于油性重的抗水性产品效果不佳，且刺激性较强，一般只建议应急使用。另外卸妆水太容易流动，所以使用时一般会先倒在化妆棉或湿巾上，在按压擦拭卸妆部位，敏感和干性肌肤应当谨慎使用。

　　化妆水又称爽肤水，最初被当做收敛剂使用。其开发目的，是去除使用碱性基质的皂类产品和硬水一起洁面后形成的碱性皂基残留。

　　随着水质的改善，以及对洁面产品研究的深入，洁面后碱性皂基的残留已经极大的减少。而在使用乳液来卸除面部彩妆或环境污垢变得流行以后，人们发现了收敛剂的新用途：可以有效用于乳液卸妆，清洁后残留的油性物质的清理（这也是二次清洁的说法由来）

　　厂商给化妆水起了不同的名字，来反映其不同的功能定位，但这些名字并没有统一的标准规定。例如：

　　＊保湿水：以保湿滋润功能为主，通常使用的成分有丙三醇，丁二醇，透明质酸钠等。

　　＊柔肤水，嫩肤水：可能含有果酸，蛋白酶或其他让皮肤角质变软的成分，可以与化妆棉结合使用，帮助去除角质，以降低皮肤屏障阻隔效应，促进营养成分的吸收。

　　＊收敛水：通常含有高浓度酒精和芳香成分，可用于洁面不彻底导致的一些皮脂残留物的清理，带来干净的感觉，并且可能作为输送载体，有的还添加了表面活性剂。有的收敛水中酒精浓度高达20%，这样固然可以达到收敛清爽的效果，甚至有部分抑菌作用。但也可能非常刺激，敏感性肌肤，干性肌肤，需谨慎使用。

　　＊干性，中性肌肤：选择以保湿功能为主的化妆水，避免使用含有高浓度酒精的，有软化角质成分的，或者宣称以清洁为主要功能的产品。

　　＊油性肌肤，衰老性肌肤：可适当使用含有酒精和软化角质成分的产品，但有炎症的肌肤（发红，鳞屑，脓包等）不建议使用。

　　＊混合性肌肤：应坚持分区护理的原则，多数时候应该以保湿型产品为主，偶尔可以在T区使用其他类型的化妆水。

　　不完全是这样。化妆水之所以会粘稠，是因为添加了增稠成分。这些增稠成分通常具有保湿作用（这可能间接的促进补水）但是，实际保湿效果还是取决于产品到底使用了何种增稠成分，所以也不能一概而论，应根据实际成分表，使用感受，甚至仪器测试结果作为最终判断依据。

　　可以每天使用。化妆水不仅具有补水调节pH的作用，更是一种输送载体（即以其为基质，在其中增加具有保养作用的功效成分）而且化妆水以水溶性成分为主，在使用油性产品之前使用是有必要的。先使用化妆水，可以进一步为皮肤补充水分，使角质层处于水合状态，有利于后续成分的吸收。有一些肌肤强健的人，尤其是男士，夏天的时候，若自身分泌的皮质足够保湿，要注意防晒，甚至直接用化妆水保湿就可以。（当然更推荐精华液）

　　并非如此。吸收如何与使用手涂，用化妆棉涂抹或者喷无关。用手涂，每次2~3毫升就够了，但是用化妆棉每次的消耗量会达到8~10毫升。至于手上有细菌不卫生，用手涂营养都被手吸收了之类的说法并不成立。

　　要温柔尽量用手涂，并且不要过度用力的拉扯摩擦肌肤。可轻拍，涂抹完后，可以用手轻拍肌肤，促进面部的微循环（敏感性，炎症性肌肤应避免）不要等到它干。涂在脸上后轻轻按摩或者拍一下，处于较湿润的状态时就可以使用后续产品。

　　从目前的研究结果来看，并没有必要。如果化妆水不能够达到期待的护理效果，如抗老，美白。不如选择合适的精华液。

　　高机能水只是一个称呼，并没有统一规定什么样的水才可以叫做高机能水，除了补水这一基本功效外，还具有其他功效的水，都可以自称为高机能水。

　　收敛水本质上并没有让毛孔真正变小的作用。根据毛孔的类型，因油脂分泌过多而致的临时性毛孔粗大，在清洁，去除角栓后，即可自然回弹缩小。收敛水通过收敛作用，会使皮肤看起来光洁一些，器质性的，涉及真皮萎缩的毛孔粗大，任何护肤品包括化妆水都不可能有作用，衰老而致的毛孔粗大收敛水所起的作用也微乎其微。

　　当肌肤有特别需求，寻常的水乳不能满足时，就出现了一类加强版的，针对这些问题特别设计的护肤品——精华。

　　精华可以是纯水相（精华液，精华凝露）也可以是含油量比较低的轻乳液（精华乳）他们通常具有以下特点：

　　＊具有特定的作用，比如美白，抗衰老，抗氧化，保湿，修复，镇静舒缓，控油等。这样不同的人就可以根据自己的需要，为肌肤在某方面“开小灶”。

　　＊为了实现这些作用，产品中会加入特定的有效成分，而且有效成分的浓度较高，例如维生素C精华中，维生素C可以添加到10%以上。如此高浓度的某些成分，可能会对乳霜类的稳定性造成影响。

　　＊为了保持这些成分的稳定性，厂家会避免过于复杂的配方，配方简单也可以让生产工艺更简单，避免在生产过程中损失其功效，比如有一些活性成分不耐高温，如果要做成比较浓的乳或霜，很可能在高速剪切，高温处理后失去活性。

　　精华是非常能体现技术水平的，各品牌会把自己的王牌成分制成精华液，例如欧莱雅的玻色因。

　　显然精华本来就是为特定护肤目标设计的，所以针对性的使用精华，可以大幅提升护肤的效果，在皮肤屏障功能完整，自身保湿力足够的情况下，如果要在精华与乳霜之间2选1，我会选择精华。

　　虽然都叫精华，但不同精华的成分和使用目的可以很不相同，所以多大年龄选择何种精华需要具体分析。

　　＊保湿精华：各年龄段的人都可以使用，一般使用透明质酸钠，较好的会再配以神经酰胺，胆固醇，天然油脂（尤其是不饱和脂肪酸）。

　　＊美白精华：通常以抗氧化，抑制黑色素合成的成分为主，任何年龄的人都可以使用（未成年除外）早用比晚用好。

　　＊抗衰老精华：20岁以上就可以使用具有一定抗氧化作用的精华了（如维生素E，维生素C以及茶叶提取物等）但没有必要使用太高浓度的。如果已经有肉眼可见的轻度衰老迹象，例如细纹，则可以选择较高浓度的，以及对改善光老化有确定效果的，例如维生素a（视黄醇）或其衍生物。中年以上的衰老，非敏感性肌肤，可以考虑使用果酸，多羟基酸类产品。

　　越接近体表，皮肤中天然抗氧化成分含量就越低，消耗的抗氧化剂用于对抗外界因素带来的氧化应激。紫外线是氧化的主要原因，现在空气污染是个新的因素。已有研究表明，空气污染会加速皮肤中抗氧化剂的消耗，并加速皮肤的衰老进程，促进色斑的产生，外用抗氧化成分，在体表对抗这些因素的侵蚀应当是必要的。

　　理论上，即使是自身不缺抗氧化剂的低龄人群，面对这种压力时也可能需要更多的抗氧化剂。

　　控油精华则要关注其成分，如果单纯用水杨酸类，并不能从本质上减少油脂的分泌，即使添加了维生素B3（烟酰胺）维生素B6，丹参提取物等能真正抑制油脂分泌的成分，也需要注意控制高糖高脂的食物摄入，否则效果仍然可能会受影响。

　　＊美白精华和抗老精华：多数美白精华成分也是有抗老作用的，除非前者不能满足你的需要，而且二者的配方有互补作用，才有必要买两种叠加使用。

　　＊生物活性成分类精华：他们对外界其他因素的影响是非常敏感的，最好不要叠加其他精华，尤其是高浓度精华使用，以免失效。

　　＊保湿精华：除非其他精华不能满足你对保湿的要求，否则没有必要叠加，因为不管哪一种精华，基质成分里都含有不少的保湿成分。再叠加一层以同样成分做成的保湿精华，其实意义不大。

　　＊修复和舒敏精华：敏感和干性皮肤的人常常希望在修复和舒敏时，能同时达成多重目标，例如美白，抗老。此时就要避免使用不适合自己肌肤情况的精华，或者虽然适合，但是浓度太高的。例如：

　　考虑到精华的吸收和对皮肤的作用，建议先用需要吸收入皮肤发挥功效的。例如抗敏修复，美白抗氧化的，然后再用保湿的（如果有需要的话）保湿的产品通常含有较大分子的保湿成分，他们会形成膜状或胶质结构，在微观世界里，就好像一张绵密的网，可能会阻碍功效型成分从外侧向皮肤迁移和扩散，不利于这些成分的吸收。

　　原液本来只是一个商业概念，不过就其成分和配方特点看，是一类成分更简单的，含有单一有效成分的精华液，号称原液的产品非常多，颇有些乱花渐欲迷人眼的感觉，所以选择原液根本上还是要学会看产品的成分表，这样才能知道它的实质是什么。

　　在我看来，肌底液也是一个商业概念。与精华液没有本质区别。近年来流行堆数字。就是产品加入高含量的某一种单一成分，你加5%，我加10%，他加20%，谁的数字更漂亮似乎就更厉害更好。但其实不是这样的，成分发挥作用，有其适合的浓度区间，而且浓度过高不一定安全。

　　乳液和霜是护肤品中最重要也最常见的剂型。最简单的乳霜，即使不添加任何功效成分，也有保湿和润肤的作用，扩展一下，就可以变成各种功效性护肤成分的载体，或者叫基质。

　　一个良好的载体体系，对护肤品也是非常重要的，就好像一粒种子要在合适的土壤中才能发芽，并茁壮成长。

　　视情况而定，如果乳液不够保湿，则可以乳上加霜，反之可以只用乳，当然也可以不用乳而只用霜。

　　霜里面的油分含量更高一些，但与营养成分丰富与否，并不存在绝对的对应关系。现在还有一些品牌，为了使霜用起来清爽，会减少油分的使用量而增加水溶性的增稠剂，使它看起来有霜的质感，但又不油腻，这种霜其实更像是乳液。

　　大体需要从两个角度考虑，首先，看该产品是否符合你的功能预（如美白，抗氧化，舒敏等）就需要你学会看成分表。

　　一般来说夏季可以用乳，而秋冬则可能需要用霜，当然也有一部分人皮肤本身就比较滋润，冬天用一点乳也能保持肌肤滋润不紧绷。

　　没错，乳液中含有水分也含有油分，还含有乳化剂，所以是有清洁功效的。皮肤特别敏感时或应急状态下，都可以用乳液来做清洁，做完后皮肤也很滋润，这样做的缺点是：太奢侈！

　　为了防止紫外线对皮肤的损伤，选择正确的防晒霜至关重要。虽然倡导大家优先使用硬防晒，遵循防晒的ABC原则，但防晒霜并不是一个可有可无的角色，尤其是在游泳，夏天长时间进行户外活动，有大面积皮肤裸露，硬防晒无法提供良好保护时。那么如何挑选防晒霜呢？

　　防晒剂属于限用物质，因为许多防晒成分或多或少的具有刺激性，有一些还有光敏性，而SPF值要提升，意味着要使用更多的防晒剂，这无疑会增加安全性，刺激性方面的不利因素。

　　另一方面，SPF值的上升与所能阻止/吸收的UVB数量并不成正比。在SPF15时，93%的紫外线被阻挡。Spf值增加至30，阻挡的紫外线%。因此，在能够保证用量的情况下，并不需要盲目追求高SPF值，这样做不经济，也会带来更多潜在风险。

　　防晒霜标准的使用量为2mg/c㎡，如同一枚硬币的大小。若使用量不够，防护效果就会急速下降。

　　PA值的测定需要人体试验，受试者涂抹了防晒霜后平躺在床上，以日光模拟器照射皮肤，根据色斑沉积的情况来判断。由于色斑沉积是一个缓慢的过程，试验需要长时间的等待，如果要测试到PA++++，时间可能长到让人无法忍受，试验难以进行，操作性太差，对受试者本身也是不必要的痛苦。

　　防水性是指防晒霜涂抹于皮肤表面后，被水冲洗，被汗液冲刷后，是否还能保持足够的紫外线防护能力。如果你经常去游泳，或者长时间进行户外活动，身体大量出汗，又暴露在阳光下，则必须要考虑防晒霜的防水性。

　　如果产品宣称具有抗水性，则需要通过40分钟的防水测试。若产品宣称具有强抗水性，则所标示的SPF值应当是经过80分钟的抗水性试验后测定的SPF值。如果洗浴后测定的数值减少超过50%，则不得标示具有防水功能。

　　显然，防水的防晒霜可以提供特定环境下的保护，避免因液体冲刷而造成防晒力损失。但是为了使其具有防水性，不被水溶解和冲式，则需要选择不被水溶解的油溶性基质。这些成分可能很难被清洁，也可能更具致粉刺性，使皮肤感到比较闷和油腻。

　　少数防水性极强的产品，甚至需要使用专用的卸妆工具和产品来清洁，费时费力，甚至可能损害肌肤。

　　因此，建议根据自己的活动场景决定是否选择防水性防晒霜。总之，要尽可能减少护理的步骤，减轻肌肤的负担。

　　世界上本没有隔离霜，最早不过是妆前底霜，作用是让后面的彩妆产品更贴肤平滑。

　　但妆前底霜后来被商家赋予了，防止彩妆伤害的功能。变身成为隔离霜。随着市场的发展，更多的概念被植入了隔离霜，使它变成跨界产品。

　　没有证据表明隔离霜可以隔绝脏空气。如果隔离霜能做到，那么其他的霜也可以做到，大量的粉尘，气溶胶，具有氧化性的化学垃圾对皮肤有负面作用，但这些问题的解决并不能依赖隔离霜。

　　现在的BB霜已经变成了一款万能产品，不断糅合进更多功能，实质上它与粉底已经没有什么区别了，可以认为市面上的诸多BB霜就是粉底霜。

　　如果粉底有存在的理由，BB霜亦然。如今BB霜仍然广受欢迎。谁没个想以完美形象示人的需要呢？

　　然而也有很多使用过BB霜的女性，发生痤疮，粉刺加重，有的人因为是敏感皮肤，想用BB霜遮盖，结果越遮越红，越来越离不开BB霜，这种现象可能与某些BB霜添加的色素防腐剂有关。也可能与卸妆造成的皮肤屏障受损有关，还可能与BB霜内某些成分有关。

　　从基本构成上看，眼霜，眼胶等与其他面部产品没有本质区别，如果使用油水混合，则多制成乳，霜体，如果追求清爽，则多使用胶体类基质，做成透明的啫喱，当然，也有做成精华液的。

　　有种说法认为眼霜和面霜并没有什么本质区别，所以眼霜是护肤品中最大的骗局。我本人对这个说法保留意见。一个人的T区和V区肤质不同，尚且需要分区护理，眼部肌肤和其他区域的皮肤有很大不同，因此至少部分肤质的人，单独选择适合眼部肌肤的护肤品是合理的。

　　绝大部分人的皱纹从眼部开始出现，易于显出衰老征兆，一方面是因为眼部肌肤薄，真皮基质较少，另一方面是因为眼部肌肤运动频繁。

　　眼窝是一个凹陷部位，如果不特意给眼周肌肤涂抹护肤品和按摩，仅靠手掌涂抹面霜是很难照顾到眼部的。

　　眼部肌肤还很容易干燥，因为相对于鼻及口周，眼部肌肤的皮脂腺要匮乏的多，对肌肤的滋润作用也更弱。

　　眼部肌肤的特点决定，更温和更保湿，并在功效上主要偏向于抗皱防老的产品，才更适合眼部。

　　如果认为眼部产品与普通护肤品毫无差别，那么大部分人尤其是混合性，问题性肌肤，用祛痘控油，或褪红产品来滋润眼部肌肤，是不合适的。

　　＊多肽类：又称胜肽，种类很多，有些着眼于促进真皮合成胶原蛋白和透明质酸，有的着眼于模拟肉毒杆菌素的作用，对付动力性皱纹。

　　＊接骨木提取物：活血，促进微循环，主要针对黑眼圈，接骨木提取物一般含量较低，若含量过高对皮肤会产生刺激。

　　＊维生素A及其衍生物：包括维生素A，视黄醇棕榈酸酯等，可以减轻光老化，减轻过度角质化，使皮肤柔嫩。

　　适度使用面膜，根据自己的肤质来选择不同类型的面膜，可以为肌肤加分。但不正确的使用面膜，也可能损伤肌肤。

　　＊面膜贴：面膜液，多数是水性配方，流动性更强一些，清爽不油腻，使用很方便，用来补水是不错的，面膜贴因为有面膜布的作用，封闭性更佳，但也因裁剪关系，常留有死角。

　　＊膏乳状面膜：还有油性，水性成分的乳化体，保湿效果通常更好。因为有油，水两类成分，所以水溶性，油溶性的功效成分都可以加入，比较全面，涂抹后也不易留死角，但他的缺点是要用到乳化剂。

　　＊泥状面膜：通常含有高岭土，粘土等粉体。可以增强对油分的吸附性，适用于油性肌肤具有清洁作用，用后皮肤很干爽。

　　＊冻胶或啫喱状面膜：通常是纯水性配方不含油分，补水效果佳，而保湿能力弱。可以视为面贴膜中液体的增稠版。各种皮肤都可以用，在夏季更为流行。此类面膜通常配方都比较简单，面膜质地轻而且好看，但并不代表就一定有更强的功效。

　　＊免洗面膜：也就是睡眠面膜，睡眠面膜的实质是霜或啫喱。许多女性没有使用晚霜的习惯，睡眠面膜换了个名字，反而更受欢迎。一般来说睡眠面膜的质地并不那么粘稠，一般不会堵塞毛孔。但是由于取了面膜的名字。有人会涂的比较厚，这可能对皮肤带来不利影响。

　　＊斯拉式面膜：撕拉式面膜利用胶体的粘性来实现清洁，适合油性衰老性肌肤。痘痘肌应当慎用。

　　＊泥浆或软膜粉：涂抹式的泥浆类，软膜粉类面膜干掉后，不要揉搓面部，应当用水润湿面膜，再用水或者洁面产品彻底清洗，或者在其半干状态时就剥掉，以免干掉的面膜颗粒变粗，揉搓时对正常角质层产生伤害。

　　＊巴布剂面膜：这是一种以油与水分可高度亲和的树脂为基质做成的面膜。含水量适中，是非常不错的营养成分输送载体，可以整夜使用。现在已经有产品用于改善黄褐斑，收缩毛细血管及修复皮肤屏障，未来这种类型的面膜可能会发挥更大的作用。

　　三五元钱一片的面膜贴，除去各种费用后，真正在产品上的成本恐怕只有几毛钱，这样不可能做出一片好面膜。某网站上曾有款面膜仅售一元一片，十分畅销。而后来发现添加了大量的荧光增白剂。

　　比如排在防腐剂，卡波姆（聚丙烯酸交联树脂）透明质酸钠后面的成分一般添加量都是极低的，一般而言，有效成分需要达到足够的浓度，才可起到相应的效果。添加量过低，往往只是美化一下成分表而已。而且面膜一般不需要有非常复杂的防腐成分，防腐剂用的过多的建议谨慎使用。

　　比如在面膜中加入大量的二氧化钛，使用之后觉得皮肤变亮，其实很可能是因为脸上残留了二氧化钛而导致的假白而已。它是无害的。

　　许多人用了某些面膜之后效果非常好，皮肤变得白里透红，但是一停用皮肤就开始刺痒，潮红，干燥，一用此面膜又变好了，这类产品要十分警惕，其中是否含有类固醇激素成分，若不小心使用了这种产品，应立即停用并就医。

　　面膜作为促进皮肤吸收的密集护理产品，在促进皮肤水合，促进有效成分吸收的同时，也会方便刺激性有害性成分的渗入，所以其中有刺激性的成分越低越好，面膜的生产工艺十分严格，要将膜袋材料膜布灭菌后再注入面膜液方可，但有些厂家未节省成本，不做灭菌，直接加较高浓度的防腐剂，有的产品撕开时就一股浓重的甲醛味。对这种产品千万要小心。

　　另外也应当避免一些去角质成分，对皮肤造成刺激，不能脸部都辣的痛了，还觉得这是由于脸部缺水引起的，还继续做面膜“补水”，这对皮肤是无益的。